О битых пикселях, пыли на матрице и настройке объектива

О битых пикселях

Сталкиваюсь с тем, как серьезно люди воспринимают наличие битых пикселей. В сети можно встретить целые трактаты о том, как проверить их наличие при покупке. Непонятно только, зачем нужно производить столь сложные манипуляции. Да, вы потратили некоторое количество своего времени, достали менеджеров в магазине, показали всем, какие вы умные, выбрали наконец аппарат без единого битого пикселя и с чувством глубокого удовлетворения принесли аппарат домой. А на следующий день у него появился битый пиксель Ну такое уж у них свойство, могут они иногда появляться. Он может появиться один, может появиться не один, может не появиться никогда. Абсолютно никакой тенденции тут нет. Не нужно пить нитроглицерин, не нужно бежать к продавцу с криком “вы подсунули мне брак”. Битые пиксели есть на матрице всегда с момента производства. Их много. Их больше, чем вы можете себе представить. Все удалены программно, то есть просто интерполированы. Новая матрица поставляется вместе с дискетой, на которой записан файл – карта битых пикселей, которые определены еще на заводе. После замены матрицы этот файл загружается в фотоаппарат. Иногда бывает, что после загрузки этого файла видно еще несколько точек. То есть они появились на матрице в процессе “лежания”, даже без подачи на нее напряжения. Как? Не знаю и знать не хочу. Я знаю, что это все легко устранимо и могу только посоветовать не делать из этого трагедию. Делайте фотографии, а не считайте битые пиксели.

О пыли на матрице

Недавно на форуме мне задали вопрос, почему пыль на матрице видна только при закрытой диафрагме, хотя казалось бы, пылинка создает преграду перед матрицей и тень от нее должна быть видна в любом случае. Понимая физику процесса, я тем не менее потратил энное количество времени на то, чтобы придумать подходящую аналогию из обычной жизни, чтобы объяснить это явление. Надеюсь, что понятную.
Почему наша тень от солнца на земле резкая, несмотря на то, что солнце огромное? Потому что солнце далеко и по отношению к нашим размерам представляет собой точечный источник света. Вот и малюсенькая дырочка диафрагмы – то же далекое-далекое солнце по отношению к размерам пылинки, лежащей на фильтре и ее расстоянию от матрицы. Поэтому на матрице она создает тень с резкими очертаниями. Когда диафрагма открыта, свет падает на пылинку не только прямо, но и со всех сторон, поэтому тень от пылинки оказывается “засвечена” боковыми лучами настолько, что ее становится не видно.
Попробую, как смогу, проиллюстрировать свои слова картинкой.

Настройка

Что понимается под настройкой.
1. Удаление битых пикселей. Здесь все просто. Была белая (красная, синяя) точка на черном фоне – нет точки. Без вопросов.
2. Устранение бэк и фронт фокуса.
Наверное самый больной вопрос, потому что самый неоднозначный. Если исходить из тех рекомендаций, которые дает сам Кэнон, что считать попаданием в фокус, то 95 процентов жалующихся можно было бы послать подальше.
Но так как я не только занимаюсь ремонтом, но и сам снимаю, то подхожу к этому вопросу так – настройку считаю удовлетворительной, если сам стал бы снимать тем аппаратом, который настраиваю. Простейший тест, который вы сами можете осуществить, выглядит так – три любых предмета (в данном случае кассеты от фотопленки) на расстоянии сантиметра друг от друга. Объектив EF 85 f/1.8 , расстояние около полутора метров, ГРИП получается около сантиметра. При прицеливании в среднюю баночку со сбиванием фокуса после каждого снимка, из десяти попыток все должны завершиться так, чтобы ни одна из крайних баночек не оказалась в фокусе. Такой результат при тестах на практике приводит практически к стопроцентному попаданию.
Еще о настройке автофокуса.
Чтобы не было вопросов и сомнений относительно точности оборудования для настройки, расскажу, что представляет собой эталонный объектив. Это стальная болванка с линзами, соответствующая по параметрам EF 50 f/1.8 с постоянно открытой диафрагмой. Точность его изготовления, вероятно, очень высока, ибо стоит он больше, чем 40D. По хорошему, на всю Москву таких объективов – по числу сервисных центров (хотелось бы надеятся), то есть всего несколько штук. Также, сама настройка производится практически при полном отсутствии вмешательства человеческого фактора. Аппарат неподвижно стоит на штативе, настроечный стенд с чартом тоже неподвижен. Человек только мышкой на кнопки нажимает. Я все к тому, что не стоит думать, что можно как-то ошибиться и “неправильно” настроить. У меня несколько раз бывали ситуации, когда я точно видел, что аппарат настроен, а владелец при проверке дома сомневался. Тогда я предлагал человеку при мне поснимать те же самые баночки, чтобы убедиться, что его претензия обоснована. А потом сам при нем делал такую же серию снимков и показывал, что получается у меня и за что я деньги взял. Оказывается, люди по-разному могут целиться в одну и ту же баночку
Я произвожу настройку до тех пор, пока человек не будет удовлетворен результатом, либо я не приду к выводу, что этот человек из тех товарищей, которые не бывают довольны никогда. В этом случае я возвращаю деньги и говорю “до свидания”, залив обратно его прошивку, которую скачиваю перед настройкой, то есть вернув аппарат в исходное состояние. Я никогда не настаиваю, что аппарат настроен, если клиент считает, что это не так.
Из всех трудностей, связанных с настройкой фокусировки аппаратов плавно вытекает еще один пункт:
3. Настройка объективов.
Объективы могут настраиваться механически и программно, но эти возможности есть далеко не у всех объективов. Для механической настройки у объективов есть эксцентрические коллары. Обычно они регулируют перпендикулярность плоскости линзы относительно оптической оси. На практике это выглядит как регулировка однородности четкости изображения по всей плоскости кадра. Некоторые объективы имеют возможность программно корректировать фокусировку, то есть “достраивать” фокус на величину внесенной коррекции уже после того, как аппарат сказал “хватит, настроились”.

Источник: http://pandamonium.ru/