В один прекрасный день (а может и ночь) Фредерик Скотт Арчер (1813–1857) изобрёл мокро–коллодионный фотопроцесс, в результате которого было получено позитивное изображение объекта съёмки на стеклянной (собственно, амбротипия) или же металлической пластине (это уже тинтайп — более поздняя разновидность амбротипии, позволившая сделать снимки дешевле и долговечней).
Процесс был представлен научному сообществу в 1851 году и просуществовал без малого 30 лет, сделав фотографию поистине массовой.

Процесс амбротипии (знаю, что повторяюсь) дорог и долог, требует от мастера не только художественного вкуса, прекрасного владения теорией фотографирования, но и чутьё психолога. я уж не говорю, сколько реактивов и посуды, стекла и лака необходимо. ну, и конечно же, сам фотографический аппарат.
Кстати, вот они — соучастники волшебства.

А ниже замечательный видеоролик как это происходит в живую.

Процесс можно разделить на несколько этапов:

• сначала фотограф и фотографируемые определяются, чего они хотят, фотографируемые предварительно высаживаются перед объективом, обговариваются все детали будущего снимка.
• затем начинается подготовка материала (её необходимо выполнить за 10–15 минут, пока не высох коллодий):
• полировка стекла при помощи мела, растворенного в смеси воды и спирта.
• полив коллодия: на пластину выливается достаточное количество коллодия (густой и быстросохнущий раствор коллоксилина — особого сорта нитроклетчатки в смеси спирта и эфира) и распределяется по поверхности (излишки сливаются ловким движением руки). Коллодий должен немного схватиться (примерно 20 секунд).
• очувствление пластины: далее пластина погружается в раствор нитрата серебра, где выдерживается в течении 4–х минут. По истечении отведенного времени пластина заряжается в кассету фотографического аппарата.
• фотографируемые снова рассаживаются перед объективом и непосредственно производится экспонирование. Обычные выдержки для портретов при искусственном мощном свете составляют 3–6 секунд, но мне на глаза попадались портреты с 10–секундной выдержкой (какое терпение!).
• проявление пластины ведется при красном свете вручную. Необходимое количество проявителя выливается прямо на пластину и распределяется по ее поверхности, это длится 12–15 секунд.
• завершает это всё фиксирование на свету и длится примерно минуту. В качестве фиксажа используется тиосульфат натрия или аммония.
• тут уже можно наконец–то закурить.
• потом, когда все разойдутся, фотограф преспокойно доведёт работу до ума (нанесение фона на заднюю часть пластины и её лакировка, дабы защитить шедевр от окисления воздухом).
• кстати, чтобы выложить амбротип на всеобщее обозрение, его необходимо отсканировать, и тут тоже есть свои секреты, например, сканирование производится при полностью открытой или снятой крышке сканера в темной комнате.

Ещё несколько фотографий сделанных по этой технологии:

Где можно ещё посмотреть фотографии, сделанные этим процессом:

http://www.ambrotype.ru/index_ru.html — Алексеев Алексей

http://www.flickr.com/photos/bregor/5468141580/in/photostream/ — Maxim Filatov

http://www.photosight.ru/users/96452/ — Михаил Бурлацкий

http://uffelmann-foto.de/ —  Артем Уфельман

http://www.flickr.com/photos/poslavski Dmitri Poslavski

Источник: http://leprosorium.ru/comments/1212715

• Новый флагман линейки Canon пришел на замену сразу двух камер и является продолжением как EOS-1Ds Mark III, так и EOS-1D Mark IV. Серия 1D (та, что без «s») основывалась на кропнутой матрице формата APS-H, которой в 2011 году уже явно не место среди характеристик профессиональных камер, и потому закономерно, что продолжения она больше не увидит. Будучи заменой еще и для EOS-1Ds Mark III, новая камера неожиданно для Canon имеет меньшее разрешение, но вполне объяснимое.
• Canon наконец-таки перестали мериться в своих пресс-релизах мегапикселями и стали чаще и больше говорить о качестве изображения. Так что разрешение матрицы EOS-1D X может и составляет всего 18 мегапикселей (5184 × 3456), но это на сегодняшний день поистине вершина творения лабораторий Canon. Размер пикселей в 6,95 μ и их непрерывное («gapless») расположение на сенсоре плюс новый процессор сделали возможным диапазон чувствительности ISO от 100 до 51 200, программно расширяемый до 204 800 (!!!). И если пограничные значения скорее созданы для использования в научных целях, то все остальные по заверениям Canon выдают фантистическую по качеству картинку для беспроблемного использования в коммерческих целях. Если верить, то ISO 51 200 на EOS-1D X выдает картинку, как при съемке на EOS-1D Mark IV при ISO 12 800.
• Серийная съемка достигает впечатляющих 14 кадров в секунду, но это возможно при трех обязательных условиях: съемка в JPEG, без автофокуса и с поднятым зеркалом. Самое быстрое, но с автофокусом и в RAW — 12 кадров в секунду. При ISO 32 000 и выше серийная съемка падает до 10 кадров в секунду. Также максимальная скорость не доступна, если заряд батареи становится меньше 50%.
• В Canon прекрасно осведомлены о востребованности своих камер среди снимающих видео, и потому сделали EOS-1D X максимально удобной и подходящей для таких задач:

• Продолжительность непрерывной видеосъемки была увеличена с 12 минут до 30 (29 минут и 59 секунд, если быть точным).
• Для обхождения 4-х гигабайтного лимита на размер файла для CF-карт камера сама создаст новые файлы при заполнении предыдущих.
• Возможен выбор между форматами сжатия видео: intraframe (ALL-i) или interframe (IPB) (вот тут мы не можем ничего сказать, наверно, это хорошо).
• Также возможно встраивание в данные таймкода для дальнейшей синхронизации при монтаже: record run или free run.
• Улучшения и усовершенствования в записи аудио.

Источник: http://photo-technica.ru/news/2011/10/25/little-known-facts-about-canon-eos-1d-x

Nikon D4

Характеристики  Nikon D4

Новинка, как и все камеры такого уровня, будет поставляться в корпусе из магниевого сплава.

Внутри:

• полнокадровый CMOS-сенсором с разрешением 16,2 Мп;
• чувствительность до 12800 единиц ISO;
• процессор обработки изображений EXPEED 3;
• скорострельность до 11 кадров в секунду; оптимизированная система шумоподавления
• высокоскоростной 16-разрядной системе обработки изображений в связке с 14-разрядным АЦП, встроенным в матрицу
• Видоискатель со 100 % покрытием и три режима кадрирования: 5:4, 1,2x и формата DX:
• Система АФ Multi-CAM3500FX с 51 точкой: возможность выбора и настройки одного из режимов с 9, 21 или 51 точкой фокусировки. Чувствительность до -2 EV (ISO 100, 20 °C).

По заявлениям разработчиков данная модель позволяет получать снимки высокого качества в формате JPEG с низким уровнем шумов и широким динамическим диапазоном. Она способна справиться с самым непростым освещением и наиболее сложными условиями съёмки.

Nikon D4

 Съемка видео на  Nikon D4

Профессионалам, в круг задач которых входит съёмка видео, Nikon D4 позволяет записывать крупноформатные видеоролики либо с разрешением Full HD (1080p) при частоте кадров 30p, 25p и 24p, либо с разрешением 720p при частоте кадров 60p, 50p, 30p и 25p. При этом максимальная продолжительность видеороликов составляет около 30 минут. Кроме того, создатели оснастили своё творение, как утверждается, революционной для цифровых зеркальных фотокамер системой записи звука. Помимо входа для внешнего стереомикрофона, в устройстве предусмотрен выход для внешних наушников, позволяющий регулировать параметры звука для видеосъёмки.

Nikon D4

Если же нужен необработанный видеосигнал для профессионального видеомонтажа, новинка позволяет выводить несжатый видеосигнал в режиме Live View на внешние записывающие устройства и мониторы. Заявлено, что Nikon D4 является первой в мире зеркальной фотокамерой, получившей цифровой выход 1080i (Full HD) с номинальным размером изображения и номинальной частотой кадров. При необходимости поток данных может масштабироваться, причём он свободен от служебной информации, которая может параллельно выводиться на 3,2-дюймовый ЖК-дисплей фотокамеры с разрешением 921000 точек.

Ещё в продукте значительно повышена эффективность 3D-слежения при съёмке объектов малого размера. Фотокамера легко распознает человеческие лица даже при работе только с оптическим видоискателем, снабжённым стеклянной призмой. Столь детальный анализ сцены также помогает повысить точность автофокусировки и выбора экспозиции даже при наиболее сложных условиях освещения. Внимания заслуживает и тот факт, что в изделии применён усовершенствованный датчик автофокусировки Multi-CAM3500FX. Модуль датчика и алгоритмы автофокусировки существенно повышают способность фотокамеры к распознаванию объектов в условиях недостаточного освещения. Система оснащена 51 датчиком АФ, из которых 15 являются крестообразными. Все они рассчитаны на диафрагмы вплоть до f/8 и работают с любыми объективами AF NIKKOR f/5,6.

Nikon D4

Долговечный  кевларово-углеволоконный  затвор в Nikon D4

В Nikon D4 использован новый кевларово-углеволоконный механизм затвора с расчётным сроком службы 400000 (!!!) циклов, выдержкой от 1/8000 до 30 с и синхронизацией со вспышкой на интервале до 1/250 с. Затвор снабжен интеллектуальным монитором самодиагностики и системой снижения энергопотребления в длительные периоды работы в поднятом положении (например, во время видеосъёмки).

Фотокамера располагает двумя слотами для подключения сменных накопителей форматов CF (UDMA 7) и XQD. Впервые в истории в корпусе фотокамеры предусмотрен и разъём для проводных сетей Ethernet, тогда как поддержку беспроводных локальных сетей можно реализовать при помощи нового компактного беспроводного передатчика WT-5. Также обеспечен прямой доступ к функциям Picture Control посредством специальной кнопки. Ранее эти функции, позволяющие обрабатывать фотографии и видеоролики путем тонкой настройки резкости, насыщенности и оттенков, были доступны через меню.

Следует отметить и то, что в Nikon D4 получил развитие популярный режим замедленной съёмки. Фотокамера может сохранять последовательность фотографий в формате видеоролика, а затем видеоролики можно проигрывать с ускорением в 24-36000 раз. В арсенале присутствует и особый режим съёмки HDR (High Dynamic Range), в котором фотокамера делает один недоэкспонированный и один переэкспонированный снимок за одно нажатие спусковой кнопки затвора. Разница между экспозициями может достигать 3 стопа, если это требуется для достижения максимальной насыщенности и глубины оттенков на снимке. Границу области перехода от одной экспозиции к другой можно смягчить для повышения реалистичности фотографии. Система тонкой регулировки цветовой температуры позволяет проводить оперативную коррекцию баланса белого. Можно регулировать как оттенок режима Live View на мониторе, так и баланс белого на снимках с тем, чтобы они соответствовали друг другу. Цветовую температуру можно регулировать вручную с шагом в 10 К или в майредах. Ещё есть возможность выбора одного из четырёх режимов кадрирования с соответствующей визуальной маскировкой в видоискателе. При необходимости отснятые фото- и видеоматериалы можно редактировать прямо на ходу непосредственно в фотокамере. В меню обработки изображений можно найти множество полезных функций, включая обработку NEF (RAW), масштабирование, коррекцию искажений и перспективы, а также многие другие виды обработки. Помимо этого, предусмотрена возможность задавать начальные и конечные точки видеороликов для повышения эффективности их сохранения.

Nikon D4

Надо сказать, что для Nikon D4 разработчики предлагают широкий ассортимент принадлежностей, среди которых:

• Уже упоминавшийся выше компактный беспроводной передатчик WT-5 (продаётся отдельно) с поддержкой протоколов HTTP и FTP;
• Устройство GPS GP-1 (продаётся отдельно) для записи информации о местонахождении (включая широту, долготу и время (UTC)) в геометках в составе данных об изображении (Exif);
  Компактный стереомикрофон ME-1 (продаётся отдельно);
• Вспышка Nikon SB-910 (продаётся отдельно), которая поддерживает интеллектуальный режим i-TTL для съёмки как с фотокамеры, так и в беспроводном режиме;
• Высокопроизводительное и многофункциональное программное обеспечение Capture NX 2 (продаётся отдельно) для художественной обработки изображений;
• Универсальная система управления фотокамерой Camera Control Pro 2 (продаётся отдельно);
• Многофункциональное программное обеспечение ViewNX 2 (поставляется в комплекте) для удобного просмотра, редактирования и публикации отснятых материалов.

Если же вы желаете ещё более подробно ознакомиться со всеми техническими характеристиками Nikon D4, то это можно сделать на официальном сайте производителя.

Напоследок скажем, что описанный выше продукт поступит в продажу на территории США ближе к концу февраля текущего года по рекомендованной розничной цене $6000 (без объектива).

По материалам http://cherneen.info/ext/aHR0cDovL3d3dy4zZG5ld3MucnUvbmV3cy82MjI0NTAv/

Определитесь с типом носителя

В выборе объектива начните с типа носителя, то есть собираетесь вы снимать на пленку или на цифру. В случае цифровых приставок, сегодня уже существуют специальные серии «цифровых» объективов, при разработке которых может учитываться даже характеристики стекла, закрывающего сенсор. Теперь это лучший выбор для цифровой фотографии по нескольким причинам. Во-первых, разрешающая способность таких объективов очень высокая и позволяет использовать все свойства матрицы; во-вторых, кроющая способность хотя и невелика, но вполне достаточна для цифровых сенсоров, с учетом высокой однородности характеристик поля изображения и особого падения лучей на плоскость матрицы; в-третьих, эти объективы значительно меньше в размерах, идеально подходят для точных цифровых камер, так как разрабатывались под них; в-четвертых, они снабжаются электронными затворами, которые как нельзя лучше вписываются в современное управление камерами; наконец в линейках «цифровых» объективов есть короткие фокусные расстояния, нужные для небольших по площади цифровых приставок.

Выберите формат

Когда вы выбираете пленку, определитесь с форматом. Здесь я позволю себе несколько подсказок. Далеко не все объективы могут закрыть все форматы в разумных пределах. Есть оптика, которая не может заполнить даже 4х5* и поэтому предназначенная для еще меньших форматов вроде 6х12, 6х9 и 6х7. Ее отличие от оптики традиционных среднеформатных систем состоит в предоставлении подвижек на этих размерах кадра. Сегодня из всех форматов плоской пленки больше всего распространены 4х5* и 9х12см. Это самые маленькие форматы, но они достаточны для почти всех профессиональных работ, а также экономичней и доступней. Пленку 4х5* найти и обработать гораздо проще, чем 8х10*; разнообразие фотоматериалов также выше, а их современное качество очень высоко. Для съемки на пленку 5х7* и 8х10* у вас должны быть очень веские причины. Еще можно купить камеры 11х14*, но пленки для них я никогда не видел, хотя точно знаю, что в Японии она пока доступна. Если вы будете снимать на 11х14*, то выбор сократится не только в пленке и камерах, но и в объективах, которых будет по пальцам пересчитать. Следующий в сторону увеличения формат – 12х16* — уже из области мифов.

Сегодня самый большой реально возможный формат 8х10*, а в России и он чрезвычайно редок. С 5х7* или 13х18см немного лучше, но если вы не хотите держать дома половину холодильника заполненную коробками с пленкой (которую трудно достать) и заряженными кассетами, то ограничьтесь 4х5*. На выбор формата влияет не только качество, которое вы хотите получить, не только ряд специфических требований, но и характеристики сканера, который вы будете использовать и предпочтения ваших клиентов. По причинам сканирования и немного большей площади кадра, хотя и более квадратной, я склоняюсь к 4х5*, а не к 9х12. Правда, вы можете одновременно снимать на пленку обоих форматов, так как кассеты имеют одинаковые внешние размеры (но разные внутренние). К сожалению, в этом случае придется иметь два комплекта кассет, и если вы снимаете сразу много кадров это накладно.

Производители камер и оптики не перестают переписывать из каталога в каталог что-то вроде «когда вам потребуется еще более крупный формат, возникнет необходимость в большой кроющей способности, поэтому покупайте самые лучшие объективы». Проблемность ситуации в том, что переход на формат больше 4х5* сегодня не так необходим как 30 лет назад. Самое вероятное, и время подтверждает тенденцию к сокращению площади кадра, что 8х10* или 5х7* вы никогда не возьмете в руки. Разве что из интереса. Остается еще контактная печать и сверхбольшие увеличения, но это – тема отдельного разговора. Поэтому сегодня я не призываю оглядываться на очень большие форматы – рациональность в фотографии не менее важна, чем в экономике.

Итак, выбирая 4х5*, вы обеспечиваете себя большим разнообразием камер, аксессуаров к ним и пленки, экономите на стартовых вложениях и облегчаете себе дальнейшее сканирование или ручную печать. Не будет особых проблем с переноской фотоаппаратуры, искривлением пленки в кассете и последующей проявкой.

Посчитайте бюджет

Выбрав формат, а я советую ознакомиться с ценами на камеры, пленку и их распространенность там, где вы живете, можно сразу приступать к рассмотрению объективов. Первое, это фокусные расстояния. На самом деле, нас, конечно, интересует не «длина» объектива, а угол пространства, которое останется на пленке. Не путайте этот угол с углом изображения даваемым объективом, который всегда должен быть больше. Привычно выражать охват пространства фокусным расстоянием объектива для 35-мм камеры. Так, 20мм, это на самом деле 94 градуса по диагонали, и именно эти градусы нас и интересуют.

Очень многие фотографы начинают со штатного объектива, хотя любое другое фокусное расстояние может быть не менее обоснованным. Потом выбирают широкоугольник или портретник. Часто спрашивают, существует ли разница в выборе объектива для большого и среднего форматов. В крупном формате есть подвижки, а пленки бескрайне много. Это порождает мнение, что объектив должен быть менее широкоугольным, чем в среднем формате, так как подвижка вверх даст дополнительное место на пленке. Полярное мнение отражает необходимость применения широкоугольного объектива, так как всегда можно откадрировать в зависимости от назначения снимка. Этот тезис развивается в совет располагать основной объект по центру кадра, а потом обрезать сюжет как хочется. Есть еще масса высказываний на эту тему, но все они, безусловно, хромают на одну ногу.

Вы можете снимать большим форматом как угодно, но логично при выборе объектива поступить самым простым образом: посмотреть, как вы снимаете на узкий или средний формат без шифт-объектива. Здесь возможно два варианта. Первый — вы оставляете вертикали вертикалями, используете широкоугольный объектив и заполняете передний план (или отрезаете нижнюю часть). Второй – вы заваливаете картинку, снимая объективом с б о льшим фокусным расстоянием. Если преобладающий тип съемки первый, можете смело покупать для большого формата объектив «подлиннее», так как передний план вы отрежете подвижкой, включив верх. Если вы слоняетесь к завалам, то можете брать эквивалентное используемому фокусное расстояние – вы просто исправите вертикали.

Здесь следует напомнить, что хотя большой формат и предоставляет огромные подвижки, не спешите ими воспользоваться вслепую. Если вы можете снять сюжет вообще без перемещений камеры или с минимальными движениями, используйте эту возможность – результат будет лучше. Календари и книги набиты довольно бездарными снимками, когда фотографы, используя очень широкоугольный объектив, близко подходят к объекту съемки и громадными подвижками обезображивают его до неузнаваемости. Это и прямой угол здания, торчащий как нос корабля, и дома, зрительно расширяющиеся к верху, и эллипсовидные шары, и вытянутые маковки куполов, которые своим видом заставляют зрителя вспоминать архитектурные стили, и многие другие «эффекты», которые любят называть художественными приемами и которые на самом деле являются либо банальной безграмотностью, либо следствием бедности фотографа, имеющего один объектив на все случаи жизни.

На самом деле вы должны определить линию съемки и отойти по ней на расстояние порядка 4-6 глубин снимаемого объекта (это давно известное правило, описанное еще в самых первых руководствах по фотосъемке вековой давности). После этого следует выбрать объектив с таким фокусным расстоянием, чтобы весь сюжет вошел в кадр. Естественно, у вас должно быть много объективов, например, пять (хороший совет, правда?). Результат будет великолепным, подвижки останутся небольшими, и перспектива совсем не исказится. Не всегда на практике можно соблюсти это правило, но стремиться к нему можно и, почти всегда, игра стоит свеч. Творческая фотография имеет право на другой взгляд, но он тоже должен быть обоснован.

Я не думаю, что, покупая большой формат, стоит очень надеяться на кадрирование. Если вы собираетесь кадрировать 4х5* до 6х9, то лучше сразу купите камеру поменьше. Как раз весь интерес использовать полную площадь кадра, выполняя подвижки; идеально выстраивать композицию, индивидуально работая с каждым кадром; выжимать из листа пленки максимум возможного, уделяя внимание каждому шагу и получая моральное удовлетворение от работы.

Стандартной является рекомендация по выбору фокусного расстояния объектива в зависимости от размеров сторон кадра. Подробнее об этой методике вы можете прочитать в статье «Критерии выбора среднеформатной системы» размещенной на этом сайте.

Для формата 4х5* нормальным считается объектив с фокусным расстоянием около 150мм, широкоугольным – 90мм, портретным – 360мм. Самым широкоугольным для 4х5* сегодня будет объектив 47мм (что-то вроде 13мм в узком формате), но он не даст вам практически значимых подвижек. Самым длиннофокусным является, скорее всего, объектив 1200мм (или 330мм в эквиваленте). Если быть совсем точным, есть и еще более длиннофокусные объективы, но использовать камеру с ними будет очень сложно. Объективы порядка 65-75мм можно рекомендовать для интерьеров, 80-90мм – для архитектуры и интерьера, 120-150мм – в качестве универсальных, 180-240мм – для натюрморта и 300-420мм для портрета. Последнее предложение для тех, кому нужны практические рекомендации. Соответственно более крупные форматы требуют других объективов. В ориентации в фокусных расстояниях вам поможет специальная таблица:

У фотографа, специализирующегося на пейзажах и архитектуре может быть целая гора широкоугольных объективов, у любителя студийной съемки, наоборот, портретных. Если вы не знаете с чего начать, возьмите штатный объектив, а потом фотография сама укажет какое фокусное расстояние вам нужно.

Определив фокусное расстояние и погрузившись в характеристики объективов, вы обнаружите, что разная оптика обладает разными свойствами, важнейшее из которых – кроющая способность. Первое правило, касающееся выбора объектива по величине покрытия звучит так: поле изображения даваемое объективом должно закрывать формат, который вы выбрали. Это минимальное условие, хотя есть охотники снимать на большом листовом формате объективом с малой кроющей способностью, чтобы получать круглые картинки. Чем крупнее формат, тем больше объективов будет отсеиваться этим правилом.

Для использования подвижек камеры объектив должен давать изображение больше, чем размер листа пленки – это второе правило, не менее очевидное, чем первое. Насколько существенным должен быть запас по кроющей способности? С одной стороны вы не можете осуществлять подвижки больше, чем позволяет ваша камера; с другой – объективы вещь долговечная и на какой камере завтра вы будете использовать оптику приобретаемую сегодня известно не до конца. Запас кроющей способности необходим также, если вы планируете использовать следующие по размеру форматы пленки.

Очень распространено мнение, что запас изображения на подвижки зависит от жанра фотографии. Обычно говорят, что для интерьера и архитектуры требуются большие подвижки, а для пейзажа – не очень. Это спорное мнение, так как на самом деле не область работы фотографа определят требования к объективам большого формата, а конкретный сюжет и методы съемки. Пейзаж, содержащий высокие объекты на переднем плане, может просить не меньших подвижек, чем интерьер с высоким потолком. Не забывайте и про фактор искажения, который становится более заметным при использовании широкоугольных объективов с сильным перемещением плоскостей фотоаппарата.

Так что вопрос о необходимости иметь большой запас по кроющей способности объектива неоднозначен. Выбирая объектив с огромным полем изображения, вы получаете свободу действий, но рискуете заплатить много денег, получить сильное падение освещенности к краям, сделать правилом съемку с заметными искажениями в результате применения чрезмерных подвижек и обречь себя на лишний вес и большой размер фильтров. Используя объектив с ограниченным полем изображения, вы можете столкнуться с невозможностью полноценной работы. В итоге, если вы можете себе позволить объективы с большой кроющей способностью, то используйте их, если нет – вам придется более тщательно выбирать точку съемки.

Автор: Ярослав Амелин (www.classic-gallery.ru)

Небольшое отступление

Ночной клуб, это место где собираются люди отдохнуть, потанцевать и, в конечном итоге, хорошо провести время. Для создания атмосферы владельцы заведений используют различные ухищрения. В том числе и световые. Используются световые головы, сканеры, светодиодные LED панели , дымо- и снегогенераторы, лазеры, стробоскопы. Из-за постоянно меняющегося освещения и недостаточного пространства важно при съемке в клубе иметь светосильную оптику и фотоаппарат профессионального или полупрофессионального уровня. В линейке Canon это EOS-1Ds, EOS-1D, 5D и 7D. Я на текущий момент использую для съемки в клубе фотоаппарат Canon 5D Mark II, объективы Canon EF 24-70 f/2.8L USM, Canon EF 50/1.4 USM и вспышку Canon Speedlite 580EX II. Как альтернативу я бы рассматривал объективы ещё с более высокой светосилой и широким углом. Например, Canon EF 16-35 f/2.8L II USM из зумм объективов или Canon EF 35 f/1.4L. Это связано с тем, что в клубе, при большом стечении народу, особо негде развернуться. Всё дальнейшее изложение будет опираться на использование техники Canon. Для фототехники других фирм действия должны быть аналогичны.

Съемка без вспышки в ночном клубе

Для съемки без дополнительного освещения фотоаппарат переключаем в режим приоритета диафрагмы (AV), и выставляем максимальное разумное значение чувствительности камеры (ISO). Я обычно использую значения ISO в диапазоне от 800 до 3200. При выставлении чувствительности нужно помнить о следующих моментах:

• Снимки получаются наиболее качественными при использовании максимально низкой ISO, возможной для вашей цифровой камеры.
• Повышение ISO будет приводить к постепенному появлению цифровых шумов на изображении.
• Чем больше габариты матрицы, тем более высокие значения ISO можно выставлять без видимого ущерба конечному изображению.
• Увеличение значения чувствительности позволяет использовать более высокую скорость срабатывания затвора и позволяет избежать эффекта смазывания изображения.
• Шум при печати или размещении в сети фотографий маленьких размеров практически незаметен.

А теперь о выставлении значения диафрагмы при съемке без вспышки. Тут нужно помнить о ГРИП и об искажениях, которые вносит оптика при максимально открытой диафрагме. Например в моем объективе Canon EF 50/1.4 USM при максимальной диафрагме картинка уходит в фиолетовый цвет и мылит и только при значении от 2.8f и обретает резкость и пропадает оттенок.  И довольно часто при съемке я готов повысить чувствительность для того что бы зажать больше диафрагму. Таблицу сравнения качества рисунка объективов при различной диафрагме по системе стандартов ISO 12233 можно посмотреть на сайте The-digital-picture.com (откроется в новом окне).

Ещё один важный момент: я использую дополнительную подсветку автофокуса от вспышки. Это позволяет увеличить скорость и надежность фокусировки. Для этого я подключаю вспышку в горячий башмак фотоаппарата, переключаю её в режим TTL, а в настройках фотоаппарата в 7-м разделе —» Управление вспышкой с камеры в в разделе «Настройка вспышки » указываю «Вспышка» —» «Запрещено» и в подразделе «Настройка C.Fn. вспышки» в 8-м пункте «Включение лампы помощи AF» устанавливаю переключатель в положение «Разрешено«.

Съемку без вспышки лучше всего применять для передачи атмосферы клуба, съемки фрагментов оформления и для общих планов.

Съемка со вспышкой

Фотографы в ночных клубах в основном работают с одной или двумя вспышками (одна в руке, вторая на фотоаппарате) и крайне редко со стационарными студийным светом либо встроенной накамерной вспышкой. Для съемки со вспышкой нужно понимать как она работает.

Съемка со встроенной (накамерной) вспышкой

Это бюджетный и крайне не рекомендуемый вариант съемки, т.к. фотографии получаются плоскими со слишком жесткими тенями. Однако, если фотографировать в контровом свете, то её можно использовать для компенсации и подсветки недостаточно освещённых участков. Так же можно использовать модификаторы для смягчения света. В роли модификаторов могут выступать различные специальные насадки. Так же в данном случае можно использовать фрагмент полупрозрачной бумаги/салфетки. В данном случае фотоаппарат держат одной рукой, а второй на некотором расстоянии перед вспышкой размещают лист, так что бы он не закрывал датчик фокусировки и объектив.

Часть 2. Съемка с внешней вспышкой в клубе

PS: Что бы не плодить множество статей данный материал будет дополнятся.

• Lightroom 3.5 не корректно обновлял поля метаданных в файле после корректировки времени съемки в изображении.
• Публикация коллекций также не совсем корректро работала в предыдущей версии Lightroom
  Были исправлены ошибки с Adjustment Tool и некоректного отображения соотношения сторон при копировании настроек с одного изображения в другое в версии для Mac.
• Поправили проблему с неконкретным чтением JPEG файлов в некоторых ситуациях.
• Так же ранее файлы с ошибочной датой ранее некорректно импортировались.

Так же обновили перечень поддерживаемых камер:

• Canon PowerShot S100
• Nikon 1 J1
• Nikon 1 V1
• Panasonic Lumix DMC-GX1
• Samsung NX5

И объективов

• Sigma DP2x
• Sigma 12-24mm F4.5-5.6 DG HSM II
• Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSM II
• Sigma 150mm F2.8 EX DG OS HSM APO Macro
• Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
• Sigma 12-24mm F4.5-5.6 DG HSM II
• Sigma 150mm F2.8 EX DG OS HSM APO Macro
• Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
• Sigma 12-24mm F4.5-5.6 DG HSM II
• Sigma 120-300mm F2.8 EX DG OS APO HSM
• Sigma 150mm F2.8 EX DG OS HSM APO Macro
• Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
• Sigma 50-200mm F4-5.6 DC OS HSM
• Mamiya AF 35mm f/3.5
• Mamiya AF 45mm f/2.8
• Mamiya Sekor AF 28mm f/4.5 D Aspherical
• Mamiya Sekor AF 80mm f/2.8 D
• Mamiya Sekor AF 55mm f/2.8 LS D
• Mamiya Sekor AF 80mm f/2.8 LS D
• Mamiya Sekor AF 110mm f/2.8 LS D
• Mamiya Sekor AF 150mm f/3.5 LS
• Phase One 28 mm Digital AF f/4.5 Aspherical
• Phase One 35 mm Digital AF f/3.5
• Phase One 45 mm Digital AF f/2.8
• Phase One 80 mm Digital AF f/2.8
• Schneider-Kreuznach 55 mm LS f/2.8
• Schneider-Kreuznach 110 mm LS f/2.8
• Schneider-Kreuznach 150 mm LS f/3.5
• Nikon 1 NIKKOR 10mm f/2.8
• Nikon 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6
• Nikon AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G

Directed & Edited by Bronques

FEATURING BLOODY BEETROOTS

Soundtrack:
«Shrunken Heads», Wolfgang Gartner
«Turn Around (Rap)», BXXX
«Ich Will», D.A.F.
«New Noise», Bloody Beetroots/Steve Aoki/Refused
«Moob», Paul Kalkbrenner
«Prelude In C Sharp Minor», Rachmaninoff

Практически все фотокамеры нижнего ценового диапазона оборудуются 3-5-кратным зум-объективом и фотовспышкой, а также несколькими автоматическими программами, рассчитанными на фотосъёмку при самых разнообразных условиях и позволяющими получать снимки отличного качества даже совсем неопытным фотолюбителям. Объектив, которым оснащаются подобные аппараты, имеет переменное фокусное расстояние. Такая его особенность даёт возможность снимать под различным углом.

Используя зум-объектив, можно охватить большое пространство с близкого расстояния (фотографируя, к примеру, большую компанию в маленькой комнате), и издалека снимать различные объекты крупным планом. Зумы, обладающие более высокой кратностью (8-12 и более) необходимы в случаях, когда вы собираетесь фотографировать объекты, к которым сложно приблизиться (в условиях дикой природы, при репортажной и спортивной фотосъёмке). Если планируете снимать с близкого расстояние различные мелкие предметы (монеты, марки, букашек в лесу и т.п.), необходимо наличие макро-режима.

Фотовспышка, которая обычно встраивается в недорогую компактную камеру, позволяет в достаточной мере осветить объекты съёмки, находящиеся на расстоянии до 4-5 метров. Разрешение матрицы подобных фотоаппаратов, как правило, составляет 5-7 мегапикселей. Такого разрешения сенсора вполне достаточно, чтобы получать отличные чёткие фотографии альбомного формата. Большее разрешение требуется только для получения высококачественных фотоснимков при значительном увеличении.

Более дорогие цифровые фотокамеры обладают большим количеством автоматических режимов и различных возможностей. В первую очередь это относится к так называемым «интеллектуальным» программам, реагирующим на движение объекта съёмки, улыбки и мигание глаз. Подобные режимы очень желательны при репортажной съёмке, а также фотографировании людей и животных. Очень удобны всплывающие на дисплее советы и подсказки.

При фотосъёмке спортивных событий и репортаже важно также наличие функции скоростной серийной съёмки. Дорогостоящие цифровые фотоаппараты способны снимать со скоростью до 10 кадров в секунду при максимальном разрешении, а при меньшем разрешении – с гораздо более высокой скоростью. Это даёт возможность фотографу всегда выбрать наиболее удачный кадр.

Olympus Tough TG - 615

Для любителей активного экстремального отдыха и туризма изготавливаются камеры с особыми свойствами – ударостойкие и водонепроницаемые модели, которыми можно фотографировать даже при минусовой температуре (до -10°С). Корпус таких камер

(наиболее современные модели — Nikon COOLPIX AW100, OLYMPUS Tough TG-615) изготавливается из особопрочных металлических сплавов, на верхнюю линзу объектива наносится специальное покрытие. При падении аппарата с высоты в 1,5-2 метра практически исключены любые механические повреждения на корпусе и объективе. Камерой можно вести фото- и видеосъёмку под водой без каких-либо дополнительных приспособлений.

Panasonic Lumix DMC-FS22

Прекрасным подарком для представительниц прекрасной половины человечества может стать стильная камера Panasonic Lumix DMC-FS22, созданная специально для женщин. В аппарате имеется специальная программа, по сути являющаяся своеобразным «салоном красоты». Обладательница такого уникального фотоаппарата может просматривать отснятые фотоснимки на дисплее и сразу же изменять свою внешность. Прикосновением пальчика к экрану можно «накрасить» губы помадой любой расцветки, «отбелить» зубы, «припудриться», «наложить» румяна; одним словом – вполне реально изменить свою внешность почти до неузнаваемости.

Samsung 2 View

Специально для фотографирования детей выпускаются камеры, в которых на передней панели расположен дисплей, демонстрирующий героев популярных мультиков. Как известно, нередко малыша бывает сложно уговорить посмотреть в сторону камеры. В данном же случае он обязательно повернёт свою головку в сторону фотоаппарата, рассматривая сменяющихся известных сказочных персонажей. Одной из таких замечательных «детских» моделей является Samsung 2View.

Если вы планируете фотографировать достаточно часто, следует обратить внимание на дисплей. Разумеется, чем он крупнее, тем удобнее производить кадрирование будущего снимка. Очень удобен поворотный дисплей, позволяющий снимать из различных нестандартных положений. Желательно, чтобы на экран было нанесено специальное антибликовое покрытие. Это делает изображение на поверхности дисплея ярким и контрастным даже в яркую солнечную погоду.

Значительным достоинством в камере является наличие системы оптической стабилизации, способной предотвратить «смазывание» снимков при фотографировании с рук в условиях недостаточной освещённости, когда приходится применять достаточно длительные экспозиции. Многие современные фотоаппараты оснащаются системой автофокусировки, следящей за движущимися объектами даже за пределами кадра.

Во многих более дорогих фотокамерах имеются специальные фильтры для всевозможных художественных эффектов. Например, можно делать фотографии, где имеется всего один выбранный цвет, а всё остальное изображение является чёрно-белым. Либо получать имитированные под старину фотоснимки, окрашенные в тон сепии. Нужны ли эти и другие подобные им фильтры, стоит ли платить дополнительные деньги за различные художественные эффекты – решать только вам.

Если в ваших планах имеется ведение камерой видеосъёмки, обязательно следует обратить внимание на имеющиеся режимы и скорость видеозаписи. Важным обстоятельством также является возможная длительность видеороликов.

При намерениях серьёзно заняться фотоискусством – размещать свои фотоснимки в различных изданиях, участвовать в фотовыставках либо сделать занятие фотографией источником дохода, выполняя различные заказы, лучше всего приобретать профессиональную цифровую зеркальную фотокамеру со сменной оптикой. Это предоставит практически неограниченные творческие возможности и позволит делать потрясающие фотографии. Однако следует отдавать себе отчёт, что подобное удовольствие весьма недешёвое и счёт пойдёт на тысячи долларов.

Ведь приобретение фотоаппарата со сменной оптикой, однозначно влечёт за собой ещё покупку нескольких объективов с различными фокусными расстояниями, бленд и фильтров к ним. Не обойтись профессиональному фотографу и опытному фотолюбителю без качественного штатива, необходимого при любой фотосъёмке в условиях недостаточной освещённости, когда нежелательно (либо невозможно) применение вспышек и какого-либо иного осветительного оборудования. Штатив нужен при съёмке портретов, натюрмортов, разных изделий, любых других постановочных кадров.

При проведении съёмок в студии необходимы несколько фонов различных цветов, осветители (кроме осветительных приборах с лампами накаливания могут применяться синхронизированные фотовспышки), отражатели для рассеивания падающего света, струбцины и штативы для установки осветительных приборов, спусковой тросик, другие специальные принадлежности. Для перевозки всей необходимой фотоаппаратуры весьма удобно пользоваться специальной сумкой, называемой иначе кофром. При желании снимать под водой следует приобрести специальный бокс.

Olympus PEN Mini E-PM1

Несколько более дешёвым решением для профессионалов и опытных фотолюбителей в настоящее время являются беззеркальные камеры со сменной оптикой (линейный ряд Nikon 1, Samsung NX200, Olympus PEN Mini E-PM1, многие другие подобные модели), которые пользуются всё возрастающей популярностью. По своим возможностям и качеству получаемых фотоснимков они практически не уступают зеркальным цифровым фотоаппаратам, однако стоимость их гораздо ниже.

При выборе дешёвой компактной цифровой фотокамеры не имеет решающего значения, какая именно компания изготовила её. Сейчас вы практически не встретите в продаже фотоаппаратов, сделанных на низком техническом уровне. Однако при покупке дорогостоящей техники всё-таки лучше всего остановить свой выбор на одной из самых широко известных марок: Nikon, Olympus, Canon, Minolta, Leica, Pentax. Компании-производители этих аппаратов работают на рынке фотоаппаратуры уже многие десятки лет и славятся высоким качеством своей продукции.

Hasselblad H4D Ferrari Edition

Фотокамеры премиум-класса производит компания Hasselblad. Отличные фотообъективы выпускает компания Carl-Zeiss из Германии, которая была основана ещё в первой половине 19-го века и с самого момента своего создания специализировалась на производстве всевозможной оптики.

Таблетки снимут спазм сосудов, который неизбежно начнется через нескольких часов после вливания алкоголя, а жидкость необходима нашей многострадальной печени как вода, чтобы она смогла завершить процесс расщепления спирта на безвредные составляющие.

А если с алкоголем вы знакомы не первый год, как многие здесь, то примите еще какую–нибудь таблетку для поддержания боевого духа в печени, например эссенциале форте. Печень вам скажет спасибо и будет служить еще долгие годы. Хотя, честно говоря, на это надежды не много.
Эта заметку я нашел в месте, которого нет. А связана она с тем, что я сейчас собираю информацию и пишу заметки по двум темам: съемка в ночном клубе и обработка клубных фотографий.

Осторожно: проверено только на человеках.